Si vous descendez de Poitiers en direction de Limoges, que vous désirez flâner, quittez donc la N 147 au niveau de Bellac et tournez vers l'ouest pour vous diriger sur Confolens. A mi chemin, sur votre gauche, vous suivez les panneaux indiquant Bussière-Boffy. C'est un joli petit village de quelques dizaines de maisons posé dans la campagne limousine au nord des monts de Blond. Nous sommes dans le département de la Haute-Vienne, à la limite de la Charente.Tous les amateurs de vieilles pierres et de beaux murs vont être comblés. On y retrouva des traces d'occupation qui date du Ier siècle. Garez-vous sur la place centrale, près de l'église et parcourez le village à pied en n'oubliant pas l'appareil photo. Nous avons eu la chance de croiser le chemin d'une aimable habitante qui nous éclaira sur l'histoire du village et nous signala les points d'intérêts. L'église d'abord avec son superbe portail de style limousin issu de travaux de remaniement daté du XIIIe siècle orné d'une impressionnante frise qui elle date du XVe. Seule, la lecture de ce portail vous demandera un bon moment et vous continuerez, admiratif vers les rues et ruelles en suivant les panneaux explicatifs, particulièrement discrets et ne heurtant pas l'architecture, qui facilite grandement la visite. Au hasard, vous découvrirez façade de maisons anciennes, petite tour, jolies portes aux linteaux sculptés indiquant à la manière de l'époque, le métier des occupants de la demeure. S'il est facile de reconnaître la maison du forgeron grâce au marteau et à l'enclume, amusez-vous à deviner les autres. Si vous poussez vers la campagne environnante et ses nombreux chemins de randonnées, n'oubliez pas de revenir avant la nuit tombante car vous pourriez croiser le chemin du Prince Noir ou tomber dans les griffes de la Mandragore. La visite terminée, poursuivez votre chemin vers Mortemart et Montrol Senart où vous attendent bien d'autres surprises.

"Le désert est une somme de soustractions" disait le grand Théodore Monod! Et qui y a-t'il de plus fascinant que ces grands espaces vides de tout, ou presque. Le désert a ses charmes et celui du Sud Lipez n'en manque pas. D'abord sa faune; les Vigognes y sont nombreuses, tout comme les Flamands roses. Mais il y a aussi les Viscachas, ce drôle de lapin à queue d'écureuil et de surprenants oiseaux qui ressemblent beaucoup aux Kiwis. Ensuite, la traversée d'un désert est l'occasion d'admirer des paysages minéraux somptueux avec des volcans dont certains sont en activité. Mais le Sud Lipez offre en plus à notre regard, toute la beauté de ses lagunes. L'une des plus belles est sans doute la laguna Verde, très facile a situé puisque blottie au carrefour des frontières chilienne et argentine dans cette pointe du territoire bolivien au pied du superbe volcan Lincancabur (5915 m). Selon l'endroit ou l'on se trouve, le désert s'appelle Siloli ou Dali (du nom du peintre catalan venu se promener ici).  En remontant, on trouvera la laguna Polque (avec son bassin pour faire trempette dans une eau à 38°) et le salar de Chalviri, puis on atteint les geysers Sol de Mañana et enfin la laguna Colorada. C'est ici que l'on trouve refuge pour la nuit dans des gîtes au confort sommaire. Toujours en remontant vers le nord, on admirera l'incontournable "arbre de pierre" dans un paysage lunaire de montagnes multicolores. Viendront ensuite la laguna Hédionda et celle que je préfère, la laguna Honda entourée de superbes sommets. En faisant route vesr le salar d'Uyuni, vous pourrez observer sur votre gauche, le volcan Ollagüe dont la fumée qui s'échappe de son sommet témoigne de l'activité. Si vous abordez la traversée du désert à partir de Tupiza, en passant par San Pablo de Lipez  et San Antonio de Lipez, vous passerez à proximité de San Vincente; c'est la que Butch Cassidy et le Kid ont terminé leur road movie sous les balles de l'armée bolivienne.Attention tout de même, cet immense plateau du Sud Lipez est situé sur l'altiplano à une hauteur comprise netre 3800 et 4900 m. Des précautions s'imposent donc pour le visiter et combattre le terrible "soroche", le mal d'altitude.

                                                                                   Laguna Honda, décembre 2009

Comment ne pas être subjugué par un tel spectacle? C'est sûrement l'un des plus beaux endroits de la planète et les touristes qui affluent par milliers à El Calafate ne s'y trompent pas. Ce glacier est l'une des trois terminaisons de l'immense "Hielos Continentales" qui couvre la cordillère sur 500 km dans la partie sud des Andes à cheval sur la frontière entre l'Argentine et le Chili. Enorme glacier de 15 km de long, 5 km de large, son front s'étend sur près de 2,5 km et s'élève à 70 m au dessus du niveau du Lago Argentino dans lequel il se jette. Pour se convaincre de sa taille, regarder attentivement la photo, au centre deux personnes se tiennent debout sur la passerelle d'observation située à plusieurs centaines de mètres du front.Tel un iceberg, on estime son épaisseur à 600 m sous la surface de l'eau . Au centre, le glacier avance d'environ 2 m par jour et ses grondements dignes de coup de tonnerre vous glacent le sang. Le spectacle de ce mur de glace qui craque et s'effrite par blocs qui peuvent atteindre plusieurs centaines de tonnes et tombent dans l'eau en soulevant d'énormes gerbes d'eau est un souvenir inoubliable et sans conteste, l'un des plus beaux spectacles que notre Terre puisse nous offrir. A  noter également sa couleur bleue "laiteux" naturelle, qui n'est pas du à l'utilisation d'un filtre photographique mais le résultat de l'accumulation et du tassement de la glace durant des siècles. Pour plus de détail sur ce que peux  offrir l'Argentine à ceux qui veulent tenter le voyage, cliquez sur le lien: Carnet de route des "Snowbirds".

L'inventivité de l'homme est sans limite et dans le dommaine de l'Art, il excelle particulièrement. Des oeuvres irréalistes remplissent l'espace et il nous est souvent difficile d'y trouver un sens. Pou les oeuvres réalistes, si la plupart passent inaperçues tellement elles s'intègrent dans le paysage, d'autres nous surprennent et c'est tout le génie de l'artiste que d'en arriver à cette finalité. Parmi elle, "la mano" (la main). C'est l'artiste chilien Mario IRRARAZABAL qui réalisa cette oeuvre d'art moderne abstrait pour la "première conférence internationale de sculpture en plein air" qui se déroula à Punta del Este (Uruguay) en 1981. Cette oeuvre qui représente les cinq doigts d'une main sortant du sable et censée représentée l'émergence de l'Homme est posée sur la superbe plage Brava tout près d'un rond-point. Elle tranche singulièrement avec les immeubles de béton qui lui font face de l'autre coté de l'avenue qui longe la mer. Elle est l'attraction principale de la ville et un cadre idéal pour une photo.  Depuis, l'artiste a été invité à reproduire sa sculpture à Madrid, Venise et dans le désert d'Atacama au nord Chili. Si vous passez par Montévidéo, n'hésitez pas à faire le détour, une ligne régulière de bus relie la capitale à Punta del Este et l'on fait facilement l'aller et retour dans la journée.

Pour les gens de ma génération, ceux qui avaient environ 20 ans en 68, un homme représentait à lui seul tous les idéaux de justice qui manquaient dans ce bas monde; notre héros, défenseur des peuples opprimés, c'était Ernesto Guevara, dit le "Ché". Né à Rosario en Argentine le 14 juin 1928, il souffre de bronco-spasme, un asthme qui le suivra toute sa vie et lui vaudra bien involontairement son surnom car contraint de précéder toute phrase de l'interjection "Ché". En 2007, j'avais eu l'occasion de visiter la maison de son enfance, devenue musée, à Alta Gracia près de Cordoba en Argentine, ce qui avait encore excité mon intérêt pour ce grand homme. 

Au cours des années 60, il arrive en Amérique du sud à la tête de son groupe de Guerilleros, dont un français, l'écrivain, intellectuel et homme politique Régis Debray. Capturé avec ce qui reste de son groupe le 8 octobre 67 près du village de Pucara, le bout de la route aura lieu dans un tout petit village de montagne, La Higuera. C'est là que il sera ligoté sur une chaise, dans l'école du village et sera abattu de plusieurs balles tirées à bout portant au matin du 9 octobre 67. A cette époque, le village compte une cinquantaine de famille; en avril 2010, il reste 28 habitants dont trois français, un jeune couple et leur bébé qui tiennent l'unique "hôtel" des environs. Il flotte ici un air de Provence en plus vert. Le vent, le soleil et le relief nous rappelle notre région du sud de la France. Aller à La Higuera n'est pas aisé et il faut une grande motivation pour tenter le voyage. Les cartes routières étant incomplètes ou fausses (je n'ai pas encore trouvé une qui donne la juste position du village), il est indispensable de solliciter l'aide des autochtones. Il semblait possible de rejoindre le village en partant de Sucre à l'aide du bus qui se rend à Monteagudo, en changeant à Padilla direction Villa Serrano et de là, prendre un bus en direction de Vallegrande et descendre à Pucara (un a deux jours de voyage). Mais puisqu'il était impossible d'obtenir des renseignements fiables , nous avions choisi de rejoindre Santa Cruz de la Sierra (une nuit de bus), y prendre un bus pour Vallegrande (5 h de taxi collectif) et là, marchander un taxi pour rejoindre La Higuera (60 km, 2h 1/2 de piste) en passant par Pucara. Quelques kilomètres au sud de Pucara en direction de Villa Serrano, une piste sur la gauche mène à La Higuera distante de 15 km. Sur la gauche, au bord de la piste, on peut observer le mirador  surmonté d'une étoile, ou se réfugiaient les guerilleros. Le village s'étend de part et d'autre de la piste et est entièrement dévoué à son héros. Une statue en pied vous accueille sur la place centrale et un buste monumental vous observe à 20 m sur votre gauche, sur la partie haute de la place. Entre les deux statues, à la "Tienda la Estrella" Irina Rosada Carisales  vous proposera un café et vous parlera longuement de l'époque ou, jeune fille, elle côtoyait le "Ché". Pour visiter le musée, aménagé dans l'ancienne école reconstruite récemment, traverser la place; il est situé 30 m plus haut sur la droite au bord du chemin. Il serait dommage de ne pas passer la nuit à la Higuera. Vous trouverez le gîte et le couvert chez nos compatriotes à la "Posada del Télégrafista" charmante auberge joliment décorée au confort sommaire mais suffisant et au calme garanti.